Ароматная пирамида: мифы и реальность

Классическая парфюмерная пирамида

Согласно традиции, сложившейся между 1930-ми и 1970-ми годами, парфюмерная пирамида представляет собой трехмерную структуру построения аромата, разделяющуюся на верхние, средние и основные ноты. Поскольку ароматические компоненты отличаются по степени летучести, обонятельное восприятие парфюма меняется по мере высыхания на коже. Самые легкие начальные ноты характеризуются высокой летучестью и испаряются в течение нескольких минут, центральные ноты сопровождают нас несколько часов, и дольше всего звучат тяжелые базовые ноты.

Парфюмер Жан Карль, введший понятие парфюмерной пирамиды

Понятие парфюмерной пирамиды ввел известный парфюмер Жан Карль — автор шедевров Shiaparelli Shocking (1937), Miss Dior (1947), Ma Griffe Carven (1946), — чтобы далекие от индустрии люди смогли «понять», как развивается аромат. Эти композиции похожи на трилогию, повествующую об одной истории. Но не все ароматы прошлого построены по принципу пирамиды. Так, например, большинство парфюмов Guerlain (Après L'Ondée, Shalimar, L'Heure Bleue) схожи по структуре с ароматами 19-го века, в основе которых лежат натуральные материалы, оттененные продуктами животного происхождения и недавно открытыми синтетическими кумарином, ванилином.

Современные композиции

В последние тридцать лет парфюмеры перестали придерживаться трехуровневой структуры и стали создавать новые, современные методы составления композиций. Количество ароматов на полках магазинов значительно увеличилось и, чтобы привлечь внимание покупателя, производитель должен сразу показать всю привлекательность продукта. Некоторые параметры стали играть более важную роль, например, оттенок парфюмерной жидкости: наиболее предпочтительными вариантами сегодня являются светло-розовый и голубой. Многие парфюмеры хотят, чтобы их духи воспринимались как нечто целостное, а не как набор определенных ингредиентов. Такого мнения придерживается и Жан-Клод Эллена, уже покинувший пост главного парфюмера Hermes. Его ароматы напоминают акварельные этюды с древесно-мускусным акцентом Iso-E Super.

Создание структуры композиций

Структура композиций строится на строгой организации летучих веществ, где каждый нюанс играет определенную роль в достижении общего звучания. Обычно эти вещества синтетические, поскольку обладают однородными, ясными и постоянными свойствами, чего не скажешь о натуральном сырье, которое обеспечивает сложный, сильный и богатый образ. Допустим, если синтетический материал можно охарактеризовать одним-двумя словами, то природный, такой как розовое масло, вызывает целый набор слов: теплый, липкий, прозрачный, водянистый, фруктовый, металлический, зеленый, перченый… Формулирование аромата не имеет ничего общего с кулинарным рецептом, где указываются ингредиенты в сбалансированном количестве. Скорее, это вязание гибкими петлями, которые встречаются вместе или расходятся, создавая неповторимый узор.

Крупные парфюмерные компании производят ароматы в промышленных масштабах и им выгодны короткие формулы с минимальным набором ингредиентов, которые стоят дешевле и легче объединяются. Но это не значит, что такие ароматы плохие. Яркое доказательство тому — Guerlain Mitsouko. Существует еще и линейная структура композиций, которая не дает меняться звучанию аромата на коже в течение всего времени. В линейных ароматах практически нет верхних нот, которые уступили свое место ярким и интенсивным компонентам, образующим характер парфюма. Типичными представителями данного направления являются Estee Lauder White Linen (1978), Giorgio Beverly Hills (1981), Lancome Tresor (1990), Dior Dune (1991) и моноароматы Demeter Fragrance. Стремление к минимализму уже привело к созданию ароматов всего с двумя, а то и одной нотой, как в Juliette Has A Gun Not A Perfume, Molecule 01.

Современная парфюмерная реальность

Современные покупатели желают знать состав композиции, и дистрибьюторам приходится требовать от брендов предоставления пирамиды ароматов. Но все чаще в пресс-релизах встречается простое перечисление нот ароматов, которые оставляют простор для фантазии будущего обладателя. Причем, некоторые бренды намеренно выделяют компоненты, которые есть в составе, но в очень маленькой концентрации (так поддерживается концепция аромата). Другие не упоминают мускус, хотя он содержится в композиции. Третьи описывают «светящиеся лепестки жасмина», когда на самом деле это может быть вещество Гедион, более напоминающее запах лилий.

Поэтому пирамиды современных парфюмов — всего лишь маркетинговая уловка. Другими словами, читать состав композиций нужно с долей скептицизма и принимать решение о покупке лучше после личного ознакомления с ароматом на коже.