Интервью с парфюмером: Павел Ромазанов

Сотрудникам SpellSmell посчастливилось познакомиться с российским парфюмером Павлом Ромазановым, который приоткрыл для нас завесу уникального процесса создания ароматов. В своей «Парфюмерной мастерской», которая пока что располагается прямо у Павла дома, в спокойной и уютной обстановке, он творит собственное волшебное искусство, не ограниченное какими-либо условностями и концепциями. Помимо постоянной коллекции, которая на данный момент включает четыре унисекс-аромата «Комната де Вего», «Влечение», «Вечерняя дымка» и «Велюр», господин Ромазанов занимается разработкой индивидуальных композиций на заказ.

Павел Ромазанов в своей парфюмерной мастерской работает над одним из ароматов.

- Чем Вы занимались до того, как стать парфюмером, и как возникло желание заняться именно созданием ароматов?

- После окончания учебы я успел поработать в довольно разных сферах, пробовал найти «своё». Так как меня с самых ранних лет интересовали запахи, это не могло не сказаться на выборе рода деятельности. В итоге я некоторое время занимался продажей парфюмерии, и все же мне больше хотелось изучать ароматы, чем заниматься маркетингом. Из-за отсутствия доверия к отечественным маркам и подобного рода деятельности в России я довольно долгое время занимался созданием композиций только для себя и своих знакомых. Так что желание возникло давно, но почва для занятия парфюмерией на коммерческой основе подготавливалась постепенно. В качестве других увлечений я занимался живописью, интересовался музыкой, научными исследованиями, но все это на уровне увлечений, во всяком случае, пока.

- С чего начался Ваш путь? Вы – «самоучка» или проходили какое-то специальное обучение?

- У меня не было какого-то события в жизни, после которого я начал увлекаться парфюмерией, этот процесс происходил постепенно. Я с детства придавал большое значение запахам, но к парфюмерии пришел несколько позже. Будучи подростком, я начал собирать различные эфирные масла, отдушки и ароматные настойки. Прежде, чем начать проект «Парфюмерная мастерская», я много лет занимался вопросами, связанными с созданием парфюмерии, поэтому я был довольно подкован, и мне не требовалось специального образования. Откровенно говоря, не факт, что мне удалось бы его получить, так как единственное в мире высшее учебное заведение, в котором обучают искусству парфюмерии, находится во Франции, и поступить туда крайне тяжело ввиду очень ограниченного набора и высокой стоимости обучения. Я не говорю про другие заведения, где дают лишь общие знания. На данный момент я и сам бы мог вести обучающие курсы. Этот вопрос мне довольно часто задают, и я всегда неизменно отвечаю, что самый объективный критерий – это готовые ароматы, а не диплом того, кто их сделал.

- Каким был Ваш первый аромат? Вы создавали его для какого-то конкретного человека?

- Первую композицию я составил в 18 лет для девушки, которая мне нравилась. Накануне я увидел у друга дома красивый флакон из-под духов с притертой крышкой, как я позже узнал, из-под советских духов, который он, по моей просьбе, отдал мне. Раздумывая о подарке для подруги, мне попался на глаза тот самый флакон, после чего ответ пришел сам собой. Я даже помню, из чего именно я сделал эти духи, это была ванильная база, розовое масло, масло магнолии, иланг-иланга, герани и апельсина. Спирт тогда еще можно было купить в аптеке. Подарок ей очень понравился. Собственно с тех пор я и начал понемногу заниматься «производством».

Баночки с пряностями в парфюмерной мастерской Павла Ромазанова: шафран, розовый перец, листья табака, кардамон, кассия.

- Ваша коллекция сейчас включает четыре унисекс-аромата. При их создании Вы придерживались какой-то общей концепции? Что Вас вдохновило на их создание?

- Причиной, побудившей меня выпустить линейку ароматов, была скорее коммерческая потребность, нежели вдохновение. Мне больше нравится создавать новые ароматы, чем продвигать некий тренд. Мне нравится делать ароматы на заказ, но некоторые люди хотят конкретные примеры работ, чтобы ознакомится с маркой, прежде чем заказать индивидуальный парфюм. Хотя я считаю, что делать выводы на основании нескольких работ не совсем правильно, я делаю парфюмерию любых направлений, тем не менее, такой подход необходим. Так как многие будут судить о моей работе в целом по этим четырем ароматам, я сделал их достаточно сложными и даже уникальными, но вместе с тем мягкими и приятными для большинства, выдержав их в модном направлении. Слишком богатые и неоднозначные ароматы не все могут воспринять. Темы для каждой композиции были готовы раньше, они только ждали своего воплощения, я хотел сделать нечто подобное. Задуманные ранее ароматы отвечали вышеописанным требованиям, поэтому я решил объединить их в коллекцию. Каждое название отражает отдельную историю, никак не связанную с остальными.

- Дизайн флаконов и упаковки разрабатывался также Вами?

- Идея оформления полностью моя, корректор только немного адаптировал стикеры при подготовке макета для типографии. Форма, цвета и общий вид упаковки, наполнение и материалы, из которых она сделана, были придуманы мной, а флакон скорее подбирался, чем создавался. Подобные флаконы являются типовыми и их часто используют нишевые бренды. Мои ароматы создаются ограниченным тиражом, поэтому разработка и изготовление флаконов в таком количестве не может не повлиять на стоимость, но я хотел создать ароматы высокого класса по приемлемой цене.

- Расскажите подробнее про каждое название аромата – как происходит его выбор и почему?

- Возможно, название «Влечение» у многих вызовет ассоциации с феромонами, афродизиаками и прочими рекламными штампами, но эту композицию я хотел сделать просто приятной и располагающей, вызывающей приятные ассоциации, ведь сочные цитрусы и травы - это всегда позитив. Вместе с тем, в базу вплетены глубокие амбровые и древесные тона, которые придают этому, на первый взгляд, довольно простому аромату глубину и богатство звучания, что также не может не привлекать. Настоящий сюрприз аромат преподносит в раскрытии, когда ты не понимаешь что это, но это чертовски нравится. В «Комнате Де Вего» мне хотелось передать атмосферу дома состоятельного испанца, при чем я не акцентировал внимание на конкретной личности. Де Вего – выдуманное имя, такой же абстрактный и образ комнаты, хотя я представляю довольно уютную обстановку с приглушенным светом и интерьером из темных пород дерева. Пожалуй, мне всегда импонировала такая обстановка, в которой хорошо и отдыхать, и работать. И все же аромат должен был оставаться «парфюмерным» и быть, что называется, «носибельным», поэтому оставалось только немного адаптировать его. «Вечерняя дымка» отражает летний пасмурный вечер, когда приятно посидеть после рабочего дня в кафе за чашкой пряного чая. А возможно, это отдых на загородной даче, вблизи леса и старой церквушки… Каждый решит для себя сам, что в этом аромате. «Велюр» объединяет в себе мягкую кожу, смолы и пряности - то, запах чего мной очень любим.

- Сейчас в Вашей коллекции есть только унисекс-ароматы. Вы планируете в дальнейшем создание отдельно женской или мужской коллекции?

- Да, следующая линия будет состоять из нескольких мужских и нескольких женских ароматов. Их будет отличать непревзойденная стойкость, хотя ароматы будут свежими и элегантными. Точную дату пока не могу сказать, возможно, в следующем году.

Павел Ромазанов в своей парфюмерной мастерской дегустирует один из ароматов.

- Вы поддерживаете отношения с другими парфюмерами из России или, может быть, других стран?

Сказать, что поддерживаю какие-либо отношения, не могу, но мне неоднократно доводилось вести диалог, как с российскими, так и с европейскими парфюмерами. Я слежу за работой своих коллег, но особой нужды в общении между парфюмерами, обычно, нет, как правило, деловые отношения существуют между сотрудниками одного крупного предприятия. У каждого автора своё видение и о вкусах и методах работы не спорят.

- У Вас есть кумир среди парфюмеров или тот, с кем Вы бы хотели посотрудничать?

- Здесь я придерживаюсь библейской заповеди: «Не сотвори себе кумира». Как только ставишь перед собой некий пример, то творчество пропадает и переходит в подражание, я бы хотел делать что-то свое и, думаю, мой уровень специализации это позволяет. Я с интересом наблюдаю за своими коллегами, но, как говорится, «на каждого мудреца довольно простоты», поэтому я предпочитаю не восхищаться кем-то одним. Например, самый популярный на сегодняшний день парфюмер – Геза Шоен. Его самые популярные «творения», с точки зрения создания аромата, - полная чушь: разбавить спиртом аналоги веществ, используемых с 70-х годов в качестве добавки к стиральным порошкам, по-моему, никакого мастерства не требует, но, вместе с тем, у Гезы есть потрясающие ароматы, которые мне очень нравятся. Сотрудничество с другими парфюмерами, как таковое, интересно в качестве только что нового опыта, но главный интерес в сотрудничестве – это интересная идея, которая объединяет совместную деятельность.

- Помимо основной коллекции, Вы создаете парфюмы на заказ. Расскажите, как происходит этот процесс. Сколько времени уходит на создание одного аромата?

- Самое первое и, пожалуй, важное и трудное, что нужно сделать - понять, что хочет заказчик, определиться с его предпочтениями. Основная сложность заключается в том, что многие заказчики представляют сложнее этот процесс, чем он есть на самом деле, пытаются описать компоненты и представить, как они будут сочетаться между собой. Конечно, это довольно сложно представить не специалисту, поэтому не стоит и начинать, иначе можно окончательно запутаться. Для того, чтобы определить направление аромата, я задаю ряд специальных вопросов, и, по сути, заказчику нужно просто рассказать о том, что ему нравится. После этого я предлагаю попробовать ароматические материалы выбранного направления и, если необходимо, смешать их. Дальнейшее обсуждение позволяет определить направление, примерный состав, насыщенность, стойкость, этапы раскрытия будущего аромата. На основании полученной информации я составляю композицию или несколько образцов, в зависимости от ситуации, совмещаю выбранные компоненты, вымеряю пропорции, в общем, делаю красивую, гармоничную композицию. После одобрения заказчиком я делаю полноразмерную версию. В случае необходимости редактирую состав. Время работы над композицией различается в каждом конкретном случае, иногда это пара дней, иногда полгода, если не учитывать время настаивания, которое в среднем составляет около месяца.

Демонстрационная шкатулка с ароматическими материалами, разделенными на семь ольфакторных групп по основным семействам. На заднем фоне – коробка с парфюмерными ингредиентами.

- Вы используете только натуральные компоненты? Где Вы их приобретаете?

- Я использую и натуральные материалы, и душистые вещества. На этот вопрос я бы хотел ответить поподробнее, так как никакой другой не порождает столько заблуждений и домыслов. Строго говоря, нет четкого деления между многими компонентами на чисто натуральные и искусственные. По сути, многие из них добываются из растительного сырья, но могут быть просто очищенными от некоторых компонентов и, даже будучи продуктами химического синтеза, могут быть полностью идентичными по молекулярному строению тем веществам, которые существуют в природе и даже употребляются в пищу. Также абсолютные и эфирные масла, эссенции и настойки не являются идентичными по химическому составу и запаху исходному сырью, из которого получены. По этой причине наиболее натуральные и естественные по восприятию ароматы сделаны из продуктов синтеза.

Более того, все природные материалы обладают рядом определенных веществ, что в основном оказывает влияние на всю композицию не самым лучшим образом. Натуральные масла содержат гораздо больше веществ, чем требуется для ароматического концентрата, в том числе потенциальные аллергены, а порой и токсичные вещества, так что использование только натуральных масел, как это ни странно может показаться, более опасно для здоровья, чем составление композиций при помощи синтетических, очищенных материалов высокого качества, адаптированных для использования в парфюмерии. Для каждого вещества есть допустимая безопасная норма, соблюдение этих норм делает парфюмерию совершенно безвредной. Вещества, представляющие угрозу или накапливающиеся в организме даже в минимальных количествах, не используются при производстве парфюмерии.

Продолжительность звучания ароматов, сделанных только из натуральных масел, в целом, меньше, чем тех, в которых основу составляют синтетические душистые вещества, по причине того, что в масле ароматические молекулы довольно сильно перемешаны с другими и содержатся в меньшей концентрации. Например, понятно, что соленый крекер будет менее соленым, чем чистая соль. Если мы смешаем соль, сахар, муку, дрожжи, масло и молоко в нужных пропорциях и правильно приготовим, то получится более внятный вкус, чем если перемолоть в блендере крекер, поп-корн, яблочный пирог, сосиски и котлету, и даже если сосиска по вкусу ближе к котлете, чем к пирогу, смешав только их, мы получим все равно что-то не то. Конечно, я утрирую, и все зависит от конкретного случая, но в основном примерно такая же аналогия с ароматическими компонентами.

Также палитра «натуральной парфюмерии» весьма скудна по сравнению с новыми материалами. Убирая большую часть компонентов, мы сделаем сдвиг не в лучшую сторону, так как новые материалы создаются не только и не всегда из-за доступной цены, но и обладают многими другими полезными свойствами. Иначе говоря, для королей делали ароматы из натуральных материалов только потому, что других тогда не было.

По этим причинам для меня не важно происхождение материалов. Материалы я приобретаю от крупнейших производителей душистых веществ через посредников. Нет одного конкретного магазина, где я закупаю все материалы, в одном всего просто не может быть.

Павел Ромазанов демонстрирует флакон с одной из готовых композиций.

- Какие парфюмерные компоненты Вам нравится использовать больше всего?

- В основном в работе я абстрагируюсь от личных предпочтений и полагаюсь на пожелания заказчика. Лично мне нравится довольно много материалов: от бензойной смолы, ладана и толуанского бальзама до кардамона, бергамота и магнолии. Если говорить об отдельных молекулах и парфюмерных компонентах, то большая часть из них сами по себе не самодостаточны, обладают слишком сильным запахом, а иногда напротив - почти неощутимы. Только при правильном сочетании и нужных пропорциях они могут создавать красивые эффекты.

Например, циклоацетат – вещество со свежим древесным профилем, с легким металлическим и фиалковым оттенком, в чистом виде мало кого обрадует слишком сильным и неестественным запахом, но очень красиво сочетается в небольшой концентрации с сандалом, цитрусово-травяными компонентами в базе мужских ароматов. Гедион – одно из наиболее используемых веществ в парфюмерии, почти не пахнет и само по себе слишком простое и невыразительное, но в композиции придает аромату утонченный свежий оттенок, создает ауру аромата. Бензальдегид – в чистом виде способен вызвать головокружение, но в разбавленном виде я обожаю его глубокий, сладкий миндальный запах, некоторые ароматы построены вокруг этого компонента. Салицилаты используются в самых разных направлениях ароматов. Амбровые компоненты могут очень слабо пахнуть и восприниматься очень короткое время, либо быть мощными и резкими, но при правильном использовании они создают глубину и богатство композиции, как бы играя контрастами.

Большая часть компонентов, используемых в парфюмерии, а это несколько тысяч, являются незаменимыми и могут быть очень красиво обыграны, поэтому выделять из них всего несколько было бы неправильно.

- Какой компонент является наиболее сложным для процесса разработки нового аромата? Вы помните, создание какого парфюма было для Вас наиболее сложным?

- Наиболее сложными в использовании материалами являются те, у которых специфический, своеобразный запах, те, которые в зависимости от концентрации и сочетания с другими компонентами, могут давать очень разные результаты, вещества, используемые в мизерных количествах. В аромате «Велюр», в ряду прочих компонентов, я использовал сафралин, бензоин и кумарин - вещества, незначительное превышение дозировки которых способно сделать аромат слишком острым или приторным. Некоторые компоненты мало с чем могут сочетаться и нужно тщательно подбирать к ним «соседей», иначе на выходе можно получить «мыло», «лекарство» или «баню», а то и вовсе неестественный резкий запах.

Рабочая обстановка при создании парфюма.

- Какие композиции, созданные другими парфюмерами, Вас восхищают?

Одни из первых ароматов, которые восхитили меня и которые я до сих пор считаю хорошей работой, - тот же «Clive Christian – X for Men» Гезы Шоена, «Ralph Lauren - Romance Silver» и «Miller Harris - Feuilles de Tabac». С технической точки зрения они исполнены прекрасно, все остальное - мои личные ассоциации. Хороших работ довольно много, но для того, чтобы стать всемирно известным, аромату должны сопутствовать еще многие условия: от дизайна упаковки и красивого описания до вложений в рекламу и ценовой политики. Есть много отличных и даже уникальных ароматов, которые мало кто знает. Ну а то, что мне действительно интересно, я делаю сам. Единственным ограничением может выступать недоступное сырьё, которое компания-производитель держит только для внутреннего использования, и использовать их могут в чистом виде только парфюмеры данной компании, но это отдельные случаи, и даже в них иногда можно найти выход при помощи баз и аналогов.

- Расскажите о Ваших планах на будущее.

- Планов и идей довольно много, как касаемо новых ароматов, так и проектов, связанных с парфюмерией. Одни из них – открытие шоу-рума для моей мастерской и пары уникальных парфюмерных проектов, аналогов которым нет в мире. Все зависит от финансовой составляющей. Если будет возможность, я с удовольствием займусь воплощением задуманного, надеюсь, всего задуманного.

В «Парфюмерной мастерской Павла Ромазанова» каждый может заказать аромат, который будет разработан в соответствии с его личными вкусами, при этом стоимость на флакончик объемом 30 мл составит 4500 рублей, а на 50 мл – 6000 рублей.

В SpellSmell Вы можете приобрести композиции из постоянной коллекции «Парфюмерной мастерской Павла Ромазанова» с доставкой в любую точку России. Мы будем следить за достижениями молодого российского парфюмера и, надеемся, Вы – вместе с нами.

До новых встреч.